Información relevante de una cuerda:
1: fabricada para escalar en simple. Normalmente se usa en escalada deportiva y puede tener un diámetro entre 8,6 y 10,5 mm.
½: diseñada para escalar en doble junto a otra cuerda chapando alternativamente una a cada seguro. Pueden tener entre 7,9 y 9 mm. Se usan en escalada Tradicional, Pared y Alpinismo.
OO : Cuerdas gemelas. Para escalar con 2 cuerdas chapando simultáneamente las dos en el mismo seguro. Se usan igual que las anteriores pero siempre que haya poco roce y los seguros puedan aguantar una Fuerza de Choque considerable. Tienen entre 6,9 y 8 mm.
kN: es una medida de fuerza y la podemos pasar a kg multiplicando por 100.
Resistencia de rotura de una cuerda: no la sabemos porque el fabricante de la cuerda no la especifica y porque se intuye que es difícil de determinar. Una cuerda tiene un rango elástico (que tiene capacidad de volver a su forma original) y otro estático (pierde capacidad para recuperar su forma), y según el número de caídas que haya sufrido la cuerda, tendrá una capacidad u otra para absorber un impacto. Los fabricantes de cuerdas indican la resistencia de la cuerda mediante el número de caídas de factor 1.77 que puede sufrir. Por ejemplo, las cuerdas Apus 7,9 mm de Edelrid indican 8 caídas si trabajan en doble y 30 si trabajan en gemelas, ya que son unas cuerdas que pueden utilizarse de ambas maneras.
Fuerza de choque o impacto teórica: es la fuerza (kN) que recibe la cuerda en el lado del escalador en una caída de factor 1,77 en un ensayo hecho con un peso de 55 kg, para cuerdas dobles usando un único cabo, y 80 kg en cuerdas simples, dobles (con los dos cabos) y gemelas. Está muy influenciada por la capacidad de la cuerda para absorber energía a través de su elongación. Cuanto más alta sea la fuerza de choque, más dura será la caída y más grande la fuerza transmitida al escalador que cae, al seguro y al aparato asegurador.
El concepto de Fuerza de choque se suele confundir con la resistencia de una cuerda. Si una cuerda doble indica una fuerza de impacto de 6.7 kN, en caso de usar un solo cabo, muchos escaladores creerán que estas cuerdas aguantarán sólo una fuerza equivalente de 670 kg ejercida por un peso de 55 kg al caer. Pero no es así: lo que está diciendo es que en un ensayo tirando un peso de 55Kg con un factor de caída 1.77, está transmitiendo, aproximadamente, 670 kg a la masa que se ha lanzado. Sin embargo, en la práctica, previsiblemente este resultado será inferior, ya que durante las pruebas de laboratorio la cuerda está fijada estáticamente y la masa que se utiliza es rígida. En escalada, normalmente, la caída se asegura dinámicamente y el cuerpo del escalador y del asegurador, entre otros factores, absorben energía debido a las deformaciones que sufren.
Más adelante profundizaremos sobre estos conceptos.
Elongación dinámica: es el estiramiento elástico que hace la cuerda en una caída antes de pasar a la elongación estática. Habitualmente es lo que identificamos como el ‘chicle’ de la cuerda. Es, por tanto, el alargamiento de la cuerda que se produce durante la absorción de energía de la caída sin que haya rotura de fibras internas y el rango en que la cuerda puede volver a recuperar su longitud inicial. Si el fabricante marca 31%, sabremos que en una caída de factor 1.77 donde hay desplegados 10 m, la cuerda se estirará 3.1 m. Eso sí, siempre y cuando puedan estirarse los 10 m sin que ningún rozamiento se lo impida.
La fuerza de choque que indica el fabricante es aquella en la que la cuerda trabaja en rango elástico. Superar este valor no significa que se rompa la cuerda, sino que, alcanzado este valor, la cuerda pasa a trabajar en rango plástico o estático.
Elongación estática: es la elongación de la cuerda una vez superado el rango elástico. Es decir, una vez que la cuerda no puede estirarse más dinámicamente y si sigue recibiendo fuerza, empieza la elongación plástica o estática y, por tanto, la rotura de fibras del alma. Esto se traduce en que la cuerda no puede recuperar la longitud inicial y entonces se pierde ‘chicle’. La elongación estática será todo este momento hasta que se parte la cuerda. Si el fabricante marca 9.2%, sabremos que en 10m de cuerda se estirará 0.92m antes de romperse una vez superado la elongación dinámica. ¡Ojo! para cuerdas nuevas.
Guille Cuadrado – Guía de Montaña
